Pérou - Mancora et la côte Péruvienne

Ce qui ne devait être juste un stop à fini à être une mini étape dans notre route vers le nord et la fin du Pérou. Bienvenido a Piuria y Mancora.

Matin en Piura

Je me lève ce matin, il est 6h00, la garnison de jeunes recrues militaires s'activent autour de la place centrale de Piura, un chien errant les suit dans leur frénésie matinale. Pendant que la ville dort, les recrues défilent.

J'ai mal dormi sur ce lit de plastique à 30 soles et cette chaleur humide. On est bien loin des fraîcheurs nocturnes de Huaraz et ses cordillères magistrales. Je quitte ville la ville...

Plaza de Armas - Piura

BenKa est parti visiter les lignes de Nazca dans une folle épopée, j'ai visité les ruines des Moches et pris de l'avance. Après un bref passage à Piura, j'arrive à Mancora et c'est pas plus sympa!

Mancora

Mancora est notre dernière étape Péruvienne, depuis la Bolivie nous avons tant vue de choses magnifiques, Lac Titicaca, Cusco, Machu Picchu, Huaraz, les Chavins, les Moches et maintenant il ne reste plus qu'apprécier Mancora.

Mancora

Le soleil, la plage, le surf. Ce petit village de pêcheurs d'autrefois coincé entre les dunes de sable et roches de l'intérieur du pays et l'océan s'articule autour de sa rue principale longent le front de mer. Pavée par moment, sablonneuse par endroit, les voitures se font rares, ce sont plutôt les moto-taxis à trois roues qui circulent dans cette petite ville.
Mancora est tourné vers l'océan et ses plages réputées pour être de bons "spots" de surf. Je me ballade le longs de ces plages rocailleuses et j'admire les tentatives de ces longues chevelures à sortir de l'eau et à glisser sur chaque possible vagues. Ils sont heureux et quelque soit la chute ou la fraction de glisse sur leur longue planche blanche et lustrée, ils recommencent comme si rien ne pouvait les arrêter. 
Seuls le soleil couchant et l'appel du breuvage sacré pourraient les faire ralentir et leur faire oublier un moment leur folle frénésie.

Mancora

Il fait bon vivre ici, Mancora est un mixte de petits complexes hôteliers et d'auberges de jeunesse. Une ville qui n'a pas encore totalement succombé au tourisme et constructions de masse. 
Je me repose ici et j'en profite pour écrire, la fin du voyage approche à grand pas et il nous reste tellement encore de choses à voir et à découvrir, de pays à visiter... Mais pour le moment je profite de cette belle fin de journée ensoleillée pour prendre un petit ceviche de fruits de mers et un picso biensûr! ;)

Ceviche y Pisco - Mancora

L'amitié et les rencontres ne sont jamais loin quand on voyage, nous retrouvons nos 3 amis suédoises rencontrées à Cusco. Et nous partageons encore de bons moments.

Sorpressa!!!! - Mancora

BenKa nous à rejoint et comme dans chaque auberge de jeunesse que nous croisons, il se lance dans la folle épopée de jouer au ping-pong jusqu'au bout de la nuit avec quiconque se présentera à lui et le défiera. C'est un joueur devenu international ce BenKa. Mes "Fanny" appartiennent au passé maintenant...

La Leyenda - Mancora

Mancora était la dernière étape de notre visite du Pérou.
Ce soir encore, avec nos amis d'une heure ou d'un mois, nous célébrons ce pays, cette joie de vivre péruvienne, magnifique culture, intacte Histoire laissé dans le sable des temples ou dans les montagnes des cordillères.

Ce sont de nouveaux souvenirs qui s'ajoutent dans notre liste incroyable de voyage. Il n'y a qu'à faire un pas en avant et ouvrir les yeux, tout est devant soi.

Besitos de Mancora

"Besitos de Mancora, Peru".

Demain nous serrons en Équateur.

To Sam, my crazy ossie mate, travelling thousand of kilometers with his surfing board under his arm, just to enjoy few second of adrenaline ride.

Pérou - Trujilllo, Huanchaco et les Ruines Chimues et Moches

BenKa et moi arrivons à Trujillo après avoir quitté les incroyables montagnes et lagune du Parque nacional de Huascaran et de Huaraz. Un jour, on est à 3800 mètres d'altitude la tête dans les cordillères, un autre on est au niveau de la mer. Sacré voyage!

Jiron Francisco Pizarro - Trujillo

Trujillo est la 3eme ville du Pérou en terme de population. Elle fut fondée par le conquistador Diego de Almagro en 1534, un des acteurs majeur avec Francisco Pizarro de la conquête et évangélisation espagnole des territoires Incas.

 Social Club - Trujillo

La ville est colorée, agréable et de style résolument colonial. Elle est considérée comme un des berceau de l'indépendance et de la culture au Pérou.

Trujillo

Nous visitons la place principale, la basilique, le "Palacio Gobierno" et quelques expositions très intéressements sur Maria Reiche qui consacra la majeure partie de sa vie à l'étude archéologique et à la préservation des géoglyphes nazcas.

Exposicion Maria Reiche, Casa de la Emancipacion - Trujillo

Exposicion Maria Reiche, Casa de la Emancipacion - Trujillo

Casa de la Emancipacion - Trujillo

Nous découvrons cette ville sympa, mais ce n'est pas ce qui nous a fait venir ici, mais bien ce qui se trouve autour...
Cela n'empêche pas de faire une photo "Villecresnes". ;)

Plaza de Armas - Trujillo

Plaza de Armas - Trujillo

Catedral - Trujillo

Boda, Catedral - Trujillo

Plaza de Armas - Trujillo

Les sites archéologiques de Chan Chan et les Huacas sont les raisons de notre visite. Situés dans la périphérie de la ville, les civilisations des Chimu et des Moches ont joué un rôle important dans les cultures précolombiennes.

Ruinas De Chan Chan, civilizacion Chimu - Trujillo

Nous commençons par les ruines de Chan Chan qui sont les plus grandes ruines en adobe du monde. Le site est incroyablement bien préservé et on peut encore voir les fins détails de ces constructions faite d'argile et de liant.

Ruinas De Chan Chan, civilizacion Chimu - Trujillo

Les Chimus avaient pour capitale la citadelle de Chan Chan, haut lieu de passage et d'échanges commerciaux. On entrait dans cette citadelle ayant des murs en adobe de plus de 9m de hauteur par seulement une porte. Cette "petite" porte était contrôlée en permanence par des gardes et chaque personne devait s'identifier .
Ensuite suivant le rang social, on pouvait avancer plus profondément dans les enceintes de la forteresse.

Ruinas De Chan Chan, civilizacion Chimu - Trujillo

Tout en haut de cette pyramide sociale, les prêtes étaient les seuls pouvant s'enfoncer dans les derniers endroits, temples et palais réservés aux élites.

Ruinas De Chan Chan, civilizacion Chimu - Trujillo

Les Chimus, habitants du royaume du Chimor sont apparus vers 900 ans après JC. Ils étaient réputés pour le travail raffiné des métaux et la finesse de leur céramique. On peut encore voir sur les murs la somptuosité des frises en reliefs représentant des figures zoomorphes, des oiseaux, des poissons ou des formes géométriques. 

Ruinas De Chan Chan, civilizacion Chimu - Trujillo

Leur puissant état se rependait sur presque toute la côte Péruvienne, entre l'océan et les contre-forts andins. Ils étaient connus pour vénérer "Shi" la déesse de la lune, contrairement aux Incas qui adoraient le soleil. C'est d’ailleurs en 1470, 50 ans avant l'arrivée des conquistadors que les Incas s'emparent du royaume du Chimor pour l'annexer à l'empire du Tahuantinsuyo.

Ruinas De Chan Chan, civilizacion Chimu - Trujillo

Je serpente les labyrinthes des ces palais et je me refais l'histoire de cette civilisation, comment tous ces murs, bas reliefs et sculptures d'argiles sont encore là, plus de 500 ans après leur création. C'est surprenant...

Ruinas De Chan Chan, civilizacion Chimu - Trujillo

Ruinas De Chan Chan, civilizacion Chimu - Trujillo

Museo de Sitio Chan Chan - Trujillo

Arco Iris - Trujillo

Après avoir visité ces incroyables ruines, nous prenons un peu de bon temps et passons une journée au bord de la mer dans la ville de Huanchaco.

Pelicanos y playa - Huanchaco

Tout juste au nord de Trujillo, Huanchaco est une station balnéaire. Elle attire tous les touristes de passage avec sa plage pittoresque, ses ceviches bon marché et ses "cabatillos de totora", embarcations de roseaux qui servent à glisser sur les vagues à la manière d'un surf.

Muelle - Huanchaco

La ville est agréable et reposant, les pélicans prennent le soleil et les flashs des touristes péruviens...
La petite ville faite de bric à brac est relaxante quand le soleil se couche. Elle vit au rythme des amis, sourires, vagues qui arrivent sur la plage, bières locales et rayons du soleil.

Pelicanos y playa - Huanchaco

Caballitos de totora - Huanchaco

Nous finissons notre visite de Trujillo et des ses environs par un autre monument de la civilisation précolombienne: Les ruines Moches. 

Antérieurs aux Chimus, les Moches se sont développés entre l'an 100 et 700 après JC. Comme les Chimus, ils sont utilisés l'adobe pour construire leurs temples et édifices, comme le Huaca del Sol ou le Huaca de la Luna.

Huaca del Sol - Trujillo

La civilisation Moche n'est pas bien connue, mais ce fut une des plus ingénieuse dans différents domaines, comme l’irrigation ou celui de la métallurgie. 

Les Moches ont réussi à maîtrisé le désert, détournant les rivières et créant des canaux grâce à un système d'irrigation ingénieux. Leur permettant d'avoir des ressources excédentaires, la civilisation s'est rapidement enrichie.

Huaca de la Luna - Trujillo

Se situant entre l'ère des Chavins et celle des Chimus, les Moches ont élaboré une société complexe et riche de diversité. 

Il ont manifesté leur puissance et opulence par l'ampleur des temples, la luxuriance des palais fait de briques rouges en terres crues et céramiques si finement décorées.

Dio Ai-Apaec, Huaca de la Luna - Trujillo

Et c'est cela qui m'a le plus marqué en visitant ce site. Après plus de 1200 ans, je peux aussi bien admiré la fresque du dieu créateur "Ai-Apaec" que si je vivais à l'époque Moche. 
La préservation des ruines, les céramiques et autres artefacts visibles au musée juste à côté est incroyable.

Murales, Huaca de la Luna - Trujillo

Je m'assois un moment et c'est comme si je revivais cette époque, faste pour les puissants rois, guerriers et prêtes et compliquée pour les paysans. 

Tout autour de moi, les dunes de sable ont repris leu place, mais on me dit qu'il y a plus de 1200 ans, c'était une oasis de verdure qui entourait ces ruines. Une civilisation au commerce propice et aux somptueuses céramiques. Le sable jaune et sec d'aujourd'hui à remplacé le vert luxuriant d'avant.

Guerreros, Huaca de la Luna - Trujillo

Ce n'est vraiment que depuis 1987 que des fouilles sont effectuées, une fraction de temps à l'échelle archéologique. Il reste encore tant à faire dans ce site magnifiquement préservés et dont les découvertes comme la sépulture du Seigneur de Sipán font parti des plus grandes découvertes archéologique des ces 40 dernières années.

El Receinto Sacro, Plaza Ceremonial, Huaca de la Luna - Trujillo

Je me ballade entre les ruines et le musée, je suis impressionné de voir ce que l'on peut retirer ce tout ce sable argileux et poussiéreux, des beautés murales et artefacts aussi bien conservés. on dirait que les céramiques viennent tout juste de sortir du four et d'être décorées devant moi.

Je me ballade entre les beautés découvertes et celles qui ne le sont pas encore, les fouilles sont nombreuses et vont bon train sur tout le site, l’effervescente et la joie est bien présente. Une chose rare lors de mes nombreuses visites de ruines. Il y a plus de gens qui fouillent que de photos prises par les touristes.

Fachada Norte, Plaza Ceremonial, Huaca de la Luna - Trujillo

Je me ballade en rêvant à tout moment ce que peut encore cacher de mystère, ces merveilleuses ruines. Un de mes souvenirs les plus marquant de ce voyage, encore une fois surprenant...

Pérou - Huaraz, Chavin de Huantar et le Parque Nacional Huascaran

La suite du voyage se trouve plus au nord, vers le dernier mois de voyage, la dernière ligne droite et le retour tant promis. 

Plaza de Armas - Huaraz

Nous arrivons au petit matin au terminal de bus de Huaraz.
La ville se trouve à environ 300 km au nord de Lima, on quitte cette fois-ci le climat côtier et l'air de la métropole pour arriver à 3000 mètres d'altitude et respirer l'air frais des deux cordillères.
Que dire de Huaraz et sa région. Tout simplement magnifique et marquante!
Nous passons dans cette ville pour voir le riche passé archéologique et la beauté naturelle de la région. Mais à peine arrivé et prospectant les "tours", on découvre une autre facette et histoire marquante de la ville : le violent séisme de 1970. Une période douloureuse, encore profondément gravée dans les mémoires des habitants de la ville.

Campo Santo de Yungay

Le 31 mai 1970 vers 20h, une énorme coulée de boue déclenchée par un très fort séisme d'une magnitude de 7.9 sur l'échelle de Richter fonce vers la vallée Huaraz. La dévastatrice coulée emporte avec elle 60 000 habitations, plus de 38 villages sont détruits, 6730 classes sont détruites pour un total de 70 000 morts...
Les dégâts sont considérables et toutes la région est paralysée et sous le choc.

Campo Santo de Yungay

Accompagné d'un guide, nous foulons la zone ravagée en 1970 ou plus rien n'a été construit depuis.

Campo Santo de Yungay

Les traces de la coulée de boue sont encore visible. Du sol ressortent les vieilles carcasses de voitures et bus broyées et pulvérisées. On y voit plus que la partie haute de l'église et se cimetière construit sur plusieurs niveaux est enseveli sur les 3/5 de sa hauteur. La vision est surréaliste...

Campo Santo de Yungay

C'est une vision marquante qui nous fait comprendre ô combien la nature est magistrale mais puissante et ô combien nous sommes petits face à elle quand elle se réveille...

Laguna de Llanganuco - Yungay

Passé cette visite marquante, nous continuons notre route vers une autre vision, mais tout aussi marquante: la Laguna de Llanganuco.

La "muy noble y generosa ciudad" de Huaraz se trouve entre la "Cordillera Blanca y Negra". Entre les deux cordières se forment des vallées, des chaines de montagnes et lagunes sublimes dont la Laguna de Llanganuco. 

Laguna de Llanganuco - Yungay

Nous visitons ce chef d'oeuvre incroyable de nature. Les rivières couleurs bleu azur du glacier Huascarán se déversent dans la magnifique lagune et lui donne une reflet cristal.

Laguna de Llanganuco - Yungay

La vue est surréaliste, nous marchons aux abords de la lagune, à travers cette forêt qui parait si mystique et envoûtante. Les branches des arbres d'un brun si clair se mélangent, les cimes des montagnes blanchies se fondent dans le brouillard, les couleurs se subliment les unes aux autres... 

Arbol Queñual, Laguna de Llanganuco - Yungay

Du bleu glacial de la lagune au brun écorce des arbres. La vision est juste incroyable. Perché à plus de 3850 mètres, toutes ces couleurs si pures et si rares à nos yeux nous émerveillent et me subjuguent. Plus je m'enfonce dans ces sentiers, plus je me sens apaisé, reposé et rempli d'une énergie nouvelle. Celle de cette beauté naturelle incomparable.

Arbol Queñual y lago, Laguna de Llanganuco - Yungay

La Quebrada (gorge) de Llanganuco est un défilé de hautes montagnes d'origine glacière. Son nom ancestral est "llanka uku" qui signifie couleur de jaspe, pierre verdâtre et beauté intérieure profonde. Il forme une partie du magistral Parque Nacional Huascarán que nous sommes en train de visiter.

Laguna de Llanganuco - Yungay

Un réel bijou et une chance d'être là à contempler cette nature.

Laguna de Llanganuco - Yungay

Laguna de Llanganuco - Yungay

D'une contemplation à une autre nous arrivons au fameux Chavín de Huántar, raison de notre visite dans la région.
Déclaré Patrimoine Mondial de l'UNESCO en 1985, ce site serait le berceau d'une des plus veilles civilisations pré-colombienne. La civilisation trouverait ses racines en 1500 avant JC. 
Chavín de Huántar fut construit par la civilisation Chavín aux alentours de 900 ans avant JC. Le site contrôlait les routes commerciales depuis le Pacifique jusqu'à l'Amazonie à travers les cols des cordillères.

Ruinas de Chavin de Huantar

Nous découvrons ce site peu touristique, fait de petits autels, d'esplanades rituelles, petites temples et monticules de pierres encore enfouis sous une couche de terre et d'herbe. Ici, il faut de un brun d'imagination et de songes, rien de comparable aux pyramides-attractions de Chichén Itzá, Tikal ou encore Machu Picchu.

Ce qu'il y a de plus fascinant est que la civilization des Chavíns serait la culture mère de toutes les civilisations andines. Se reposant le culte du Jaguar et une caste de prêtes dirigent la société, ils auraient influencés toutes civilisations pré-colombiennes, comme les Moches, les Paracas à l'origine de la civilisation de Nazca, Pucarás dans l'Altiplano et bien évidemment les Incas, héritiers de toutes ces civilisations.

El Lanzon, Ruinas de Chavin de Huantar

"El Lanzon" enfouit sous terre à la suite d'un complexe de galeries et à la lumière étudiée spécifiquement pour entrer dans certains endroits du labyrinthe, était accessible seulement par les prêtes. Il représentait la vénération de leur divinité anthropomorphe, possiblement la divinité la plus importante de la culture Chavín avec les "Cabeza Clava", de grosses pierres taillées d'un bloc en forme de tête, représentant les gardiens mythologiques du temple...

Cabeza Clava, Ruinas de Chavin de Huantar

C'est marrant comment le voyage peut-être fait. On part découvrir une chose et c'est tout autre chose qui s'offre à nous. L'inconnu se manifeste et vous déstabilise, vous remet en question. 

Que ce soit une période noire marquante d'une ville, la beauté naturelle si profonde d'un paysage ou le fait de réaliser en face de soit que cette civilisation serait le berceau d'un nouveau monde. Il y a tant à découvrir et à s'émerveiller. Comment ne pas être heureux...


--

Il est 16h08, un samedi d'octobre pluvieux à Montréal, cela fait bientôt deux ans que ce voyage est terminé, mais me voila encore à me souvenir et à écrire sans réfléchir, d'un trait mes souvenirs, mes émotions, sur cette ville, cette nature, cette civilisation, ... Cela fait du bien...

Me revoilà Amérique Latine. Cette fois-ci le blog sera terminé!

A Méghan.