Bolivie - Cochabamba, La Paz et la civilisation de Tiwanaku

Plus facile d'en entrer que d'en sortir.
Après avoir passé plusieurs jours au milieu de la nature du parc Amboro et retrouvé BenKa de son expédition à moto très périlleuse (qui lui restera bien gravée dans sa mémoire, ainsi que dans celle de Sarah). Nous décidâmes de partir tous ensemble pour Cochabamba.


Et comme il n'y a pas de terminal de bus, il fallu un petit peu batailler pour avoir les bonnes informations, demander plusieurs fois à plusieurs personnes différentes pour avoir un semblant d'instruction.
On nous informe qu'aucun bus pour Cochabamba passent à Samaipata et que notre seule possibilité de s'y rendre et d'aller dans la ville voisine de Mairana éloignée de 15km pour prendre l'unique bus qui par tôt le matin, à 8h...
C'est comme cela que nous partons le lendemain avec notre petit groupe. La "famillia Zorro-Flamingo"!

Départ de Samaipata

Le réveil est dur et il pique les yeux! Nous nous retrouvons tous au croisement d'une rue, le soleil n'est pas encore levé, il doit être autour de 6h du matin. Laura, Nadège, Pierre, Sarah, BenKa et moi sommes tous dans le brouillard! Le plan est de sortir de la ville et de prendre un "taxi collectif". Un sorte de taxi que tu prends avec d'autres personnes, dans le but de rentabiliser au maximum le coût du trajet. 
Sympa mais ce n'est qu'au bout d'un bon 20 minutes que nos efforts sont récompensés en convaincant un chauffeur de nous y accompagner. BenKa et moi sommes collés dans le coffre du break, les sacs ne nous empêchant aucuns mouvements! Mais on y est!

C'est la loi du taxi collectif, on ne sait jamais quand on va partir et combien on va payer!
C'est une lutte de tous moments où il faut négocier subtilement, montrer que l'on ne cédera pas aux prix exorbitants que pourrait laisser imaginer nos "faces blanches", tout en gardant toujours son calme, sa bonne humeur et une blague de côté! Une bataille déjà perdu d'avance à celui qui ne comprend pas les pas de ce "ballet culturel"...

Dans le bus direction Cochabamba

Entassés comme jamais dans le taxi collectif, nous sommes finalement arrivés à Mairana. Où il fallu de nouveau batailler subtilement pour obtenir notre sésame et pouvoir prendre cette fois-ci le bus de 8h du matin. Que de galères et ce n'était pas fini. Ce fameux bus allait nous amener pendant 14h sur les 350km de routes vers la ville de Cochabamba.
350km en 14h cela représente du 25km/h de moyenne!

Un trajet long, très long avec une route faite de sable et de terre, longeant les vallées, serpentant sur les sommets, dans une chaleur chaude et moite à un instant et à un autre froide et humide! 
Un de mes meilleurs trajets en bus de mon voyage si ce n'est de ma vie!

En la ruta en direccion de Cochabamba

Si si c'est vrai! Nous avons longés les parc nationaux d'Amboro et de Carrasco. Assis un moment sur un siège, un autre dans la rangée centrale car ayant offert ma place à une vieille dame qui n'en trouvait pas (bus sur bondé, typique en Bolivie car rare et faisant office de liaison entre les petites villes). 
J'ai vu une nature extraordinaire et complètement changeante, passant d'une vallée à une autre d'un sommet à un autre. Des forêts humides avec des fougères géantes, aux vallées semi-arides, d'un sommet complétement pris dans le brouillard épais et humide aux sommets secs avec un ciel bleu si pur et cette vue si lointaine!

Malgré et peut être grâce à l'état de la route, j'ai pu apercevoir une flore foisonnante de vie et variée!

En la ruta en direccion de Cochabamba

La route vers Cochabamba a plus attiré mon regard que le point d'arrivée. La beauté venait du voyage et non pas de la destination...

Plaza 14 de Septiembre - Cochabamba

Un air agricole, une ville grouillante de vie et une position géographique particulière en Bolivie. La ville de Cochabamba se trouve au beau milieu d'une vallée fertile, ce n'est pas la "Uyuni des déserts de sel", ni la "Potosi des hauts plateaux andins", ni la "Rurrenabaque de l'Amazonie" (dans un prochain article ;-) ). 

La place principale de style coloniale, la cathédrale Diocésaine, quelques thermes dans les flancs de montagnes et le "Christ Rédempteur Bolivien". 
"El Cristo de la Concordia" est le même que celui du Corcovado à Rio, mais il est plus grand, de 6m le rendant le plus haut des Amériques.  
Un "pied de nez" aux brésiliens et surtout une preuve que le catholicisme est bien encré et perdure ici en Bolivie et Amérique Latine.

Plaza 14 de Septiembre - Cochabamba

Nous nous attardons pas et notre petit groupe après une bonne nuit de sommeil reprend la route le lendemain vers la capitale!!! La deuxième du pays! 

J'ouvre les yeux et je sens que l'on arrive, cela s'agite dans le bus et je pense c'est cela qui m'a réveillé. Je regarde autour de moi, tout le monde est déjà réveillé. 7h du matin, le bus de nuit parti à 23h de Cochabamba est enfin arrivé à La Paz. La nuit fut dure, froide et inconfortable. 240 km de route pour 8h de bus, on reste dans la moyenne...

Plaza Murillo - La Paz

Notre petite bande sort du bus et récupère ses affaires, mais j'ai pas l'impression que l'on soit au bon endroit. La fatigue et l'altitude de 4 000m n'aidant pas, je sens qu'on est pas à la bonne place qu'elle que devrait être la place...
Confirmation d'un passant, on est bien à La Paz mais au "terminal alto", le terminal principal se trouve plus bas, dans la vallée, proche du centre ville. Le petit moment d'incertitude passé on saute dans un mini bus direction le centre ville! 

Villecresnes y las palomas en la Plaza Murillo - La Paz

On descend progressivement dans la vallée, c'est tout simplement magnifique! La Paz se trouve dans le creux d'une vallée et sur les flancs de la cordillère! Le jour se lève à peine et on découvre cette ville tel une pieuvre qui s’étend de toutes parts dans toutes les directions! Comme des tentacules géants imposant leur loi, rien ne semble arrêter la ville et son horizon.

Tout autour des montagnes de plus de 6 000 m surplombe la ville! Nous plongeons dans la bouche de la pieuvre.

Que hacen??? Locos Extranjeros!!! Plaza Murillo - La Paz

Bruyante et immense, la ville de La Paz ne ressemble plus à la petite colonie qui prospérait grâce au commerce en 1548. Mais ce qui n'a pas changé c'est l'altitude. Le centre ville de La Paz culmine à 3 600 m d'altitude alors que ses faubourgs, comme celui d'El Alto où nous sommes arrivés à 4 000m. Ce qui en fait la capitale la plus haute du monde.

La ville au climat plutôt froid à toujours été marquée par l'histoire de la Bolivie. Comme "el grito libertador" en 1809 ou la révolution nationale en 1952. Et c'est pour cette raison qu'elle est devenue dès 1898 le siège du gouvernement. C'est un des rares exemples dans le monde où un pays se partage entre 2 capitales. La Paz étant la capitale administrative et Sucre la capitale constitutionnelle.

Calle Linares - La Paz

Au cours de notre voyage pas mal de personnes nous disaient pas vraiment de bonnes choses de cette ville, austère, des bruits de klaxons tout le temps, une ville qui ne dort jamais, où il fait très très froid surtout la nuit et surtout où il n'y a rien à voir ni visiter. Et tout cela est bien vrai!

La plupart du temps les avis ne se trompent pas mais cela ne nous empêche jamais d'aller vérifier par nous-même. Ici à La Paz tout ce qui est dit est vrai, mais il s'y passe aussi beaucoup d'autres choses. Par moment on quitte ce vacarme assommant pour arriver dans une petite rue passante, calme et on oublie tout. Ces petits rues se trouvent proche du centre ville historique dans le quartier Rosario.

Plaza Murillo - La Paz

Des rues pavées où seules les piétons transitent, des bâtisses coloniales décorées de vives couleurs, des artisans, des petits marchés, vendeurs de "charango", toutes petites guitares faite avec la carapace d'un tatou, vendeurs de "dulces" (sucreries) et autres artisans vendeurs de vêtements colorés. 

Et dans tout cela on tombe aussi sur des bébés ou foetus de vicuña séchés. Horrible pour nous touriste, mais il faut savoir que dans les traditions locales, la vigogne est un animal sacré et il est de coutume d'enterrer dans sa maison les cendres de l'animal brulé pour apporter protection à la famille.

Il y a énormément de chose à faire comme visiter les musées. Celui qui a retenu mon attention c'est celui de la "Coca". Cette plante vénérée des uns et diabolisée des autres. Pour mieux comprendre ce que représente la feuille de coca, Pierre et moi sommes partis visiter le "Museo de la Coca"!
Allez c'est parti et les clichés tombent!!

Museo de la Coca - La Paz

On entre dans ce petit musée, pas plus grand qu'un terrain de volley-ball et l'on se voit offrir différents type de feuilles de coca à "mâcher".  Une entrée en matière assez intense.

On apprend et on comprend au fur et à mesure de la visite que la feuille de coca n'est pas de la cocaïne. Oui elle en contient mais à des doses extrêmement infimes. L'amalgame fut trop vite fait depuis la conquête espagnols et on satanisait une tradition millénaire.

Planta de Coca - Wikipedia.es

Sa découverte remonte à l'origine des civilisations andines et elle est considérée comme élément symbolique propre de leur culture.
Nous découvrons son histoire à travers les traditions andines, les nombreuses interdictions des institutions religieuses. A l'époque de l'évangélisation, elles voyaient un moyen de perpétuer les traditions locales et de ne pas se soumettre à l'ordre religieux. 
Aussi, les peuples européens découvrant la puissance salutaire de la coca créèrent des premiers alcools avec de la coca appelés vins fortifiés (invention française) puis les boissons gazeuses bienfaitrices pour la santé comme le pepsi ou le coca-cola (ne cherchez plus d'où vient le nom). 
C'est finalement les pays diabolisant la coca qui en on extrait chimiquement les substances, les amplifières et sous l'accord des états le vendaient comme produit tonifiant et bénéfique à la santé. Jusqu’à ce qu'on s’aperçoivent que les dosages trop forts étaient néfastes, la cigarette avant l'heure...

Nous découvrons ce petit musée et je note quelles citations sur mon carnet:
"La Coca es el simbolo de la Identidad Andina. Es por esto que el hispano no accullia pues le significaria aceptar la religion y vision indigena, a la cual no entiende y repudia" 
Sdenka Silva 1989.


"Los Incas situan a la MamaCoca como origen de su pueblo. Sinchi Roca, Inca original mediante el matrimonio con una mujer llamada MamaCoca conquisto el Cuzco. Asi nacio el Imperio Incaico"
Henman 1992.

Cerveza de coca, Museo de la Coca - La Paz

Assis là, on déguste une bière à base de coca, que je n'apprécie pas vraiment. Mais l'important n'est pas là. Je comprend à présent le rôle séculaire de la coca chez les peuples andins, son histoire, ses légendes, ses bienfaits et ses malheurs d'aujourd'hui. Mais je ne fais plus le lien entre Coca et Cocaine...

Le lendemain nous nous lançons dans une autre aventure! Un bond dans l'histoire et une compréhension et la découverte d'une civilisation incroyable! La civilisation de Tiwanaku, les ancêtres des Incas!

Ruinas de Tiwanaku

C'est une civilisation encore très mal connue que nous découvrons aujourd'hui. Accompagné de Carlos, notre guide, qui vu son âge très avancé ne fait plus que cela par plaisir, nous arrivons sur le site de Tiwanaku. Ce petit papi était un ancien professeur d'Université et qu'il a aider les archéologues durant des dizaines d'années sur les ruines de Tiwanaku! Un brin autoritaire, Carlos mène le pas et semble être respecté de tous. Je l'adore déjà.

Ruinas de Tiwanaku

Il nous raconte que les ruines de Tiwanaku sont d'une grande importance archéologique car c'est cette civilisation qui a influencé les Incas et bien d'autres. Les origines de la civilisation de Tiwanaku sont encore sombres et des certaines hypothèses font remonter cette civilisation à -10 000 ans avec JC.
Quoiqu'il en soit ce n'est que vers -500 avant JC que la civilisation commence à prendre une ampleur et s'étendre au delà des berges du lac Titicaca. C'est vers 900 après JC que Tiwanaku atteignit son apogée, des immenses territoires, allant du Sud du Pérou au Nord du Chili et de l'Argentine. Un système centralisé sur la religion et sa toute puissance.
C'est ainsi que fut conquis de nombreux territoires, non pas par les armes mais la crainte et la magnificence des prêtes de Tiwanaku.

Ruinas de Tiwanaku

Notre arrivée se fait par la pyramide d'Akapana. Difficile à identifier aujourd'hui, la pyramide comptait 7 niveaux évoquant la spiritualité de l'univers. Un édifice impressionnant fait d’énorme blocs de grès et de piliers disposés à intervalles réguliers traversés par un système ingénieux de canalisations permettant de récolter les eaux et de les redistribuer en fontaine ou réserve. Un challenge incroyable même encore pour aujourd'hui.

Templete Semisubterrano - Ruinas de Tiwanaku

Puis nous arrivons dans le petit temple en demi sous-sol. En contre bas du temple de Kalasasaya , on découvre un étrange mausolée de têtes et de monolithes. C'est assez étrange car Carlos notre guide nous dit que les statues représentes des hauts personnage de l'histoire de Tiwanaku, prêtes, rois, divinités. Mais il nous penche sur plusieurs têtes et nous pose la question : "Y para ustedes de donde son estas estatuas?", "Et pour vous d'où viennent ces têtes?".

On y remarque des têtes qui semblent venir de toutes origines, européennes, asiatiques, même une qui ne parait pas venir de la terre...
Il ricane alors en voyant nos visages surpris et imaginatifs. Il nous dit alors : " El mysterio es intacto!"

Cabezas de personajes importantes, Templo de Semisubterrano - Ruinas de Tiwanaku

Je pense que c'est ce qui à aussi fait le charme de la visite, ce vieux papi féru et terre à terre éveille nos sens et notre excitation en nous racontant l'histoire et de légendes sur cette mystérieuse civilisation.

Cabezas de personajes importantes, Templo de Semisubterrano - Ruinas de Tiwanaku

Nous continuons la visite par le temple de Kalasasaya. Un peu déconcertant car rien ne saute aux yeux de cette vaste plate forme surélevée de 3-4 mètres.

Templo de Kalasasaya - Ruinas de Tiwanaku

Il nous faut l’œil aiguisé de notre guide pour nous montrer la symétrie parfaite des murs, roches parfaitement emboitées sans mortier qui ne bougent pas depuis des centaines d'années, et dont les murs s’alignent dans des angles droits parfaits. Et aussi l'orientation des portes qui s'alignent exactement avec les solstices d'hiver et d'été. 

Puerta del Sol - Ruinas de Tiwanaku

Carlos nous explique tous les phénomènes en les dessinant au sol avec son bâton tel un ancien professeur qui passionné transmet son savoir. Il ne partira pas tant que chacun n'a pas retenu la leçon...

Puerta del Sol - Ruinas de Tiwanaku

On passe devant la "Porte du Soleil", considérée comme un repère astronomique mais aussi comme un monument en l'honneur du dieu créateur "Viracocha".  Tenant deux sceptres, c'est le dieu créateur, il possède le savoir entre ses mains et la connaissance du dualisme.
Viracocha est un des seuls dieux qui soient représenté dans une multitude de civilisations précolombiennes d'Amérique Centrale et du Sud.

Viracocha - Wikipedia.es

"Avant Viracocha, le monde était sombre. Viracocha créa le soleil à qui il commanda de se lever derrière une roche noire, l'île du soleil qui émergeait du lac Titicaca. Il créa aussi la lune et les étoiles. Ensuite, Viracocha créa les tribus des Andes, qui sortirent des grottes, des sources au milieu de leur territoire respectif. Il leur attribua à chacune un costume, une langue et des traditions."

Ruinas de Tiwanaku

Perché à 3 800 mètres d'altitude, mon esprit se balance entre le ciel si proche et les légendes de ces pierres et statues. Je ressens une énergie forte de ce site et comprend pourquoi il fut un lieu de culte, qui donna naissance à d'extraordinaires autres civilisation et qui est maintenant classé au Patrimoine Culturel de l'Humanité.

Representacion del dio Viracocha - Ruinas de Tiwanaku

La visite se termine par un éventuel petit passage devant les artisans qui mériteraient bien qu'on leur achète quelque chose...

Mimi estatuas - Ruinas de Tiwanaku

Mini artefactos - Ruinas de Tiwanaku

Des monolithes qui rappellent les "Moais" de l'île de Pâques, des statues aux têtes qui ne paressent pas humaines, des connaissances impressionnantes en astronomie, mathématiques, irrigations et constructions qu'on arrive toujours pas à s'expliquer. Un mystère intacte et un guide qui nous berce dans ces légendes! 
Je pense que ce fut la recette gagnante pour une superbe journée dépaysante et riche en connaissances.

Desde las alturas de La Paz

Du haut des hauteurs de La Paz, d'où nous revenons, nous saluons bien haut ce Carlos et cette ville. La familia esta acqui.

Bolivie - Samaipata, El Fuerte, le parc Amboro et les fougères géantes

Je pense que ce qui fait la beauté de la Bolivie réside dans sa nature. 

Ce pays a un manque criblant d'infrastructures. Que ce soit dans le secteur des transports, les routes sont vielles, en terre le plus souvent passé les grandes villes, ou dans les communications comme le téléphone branlant ou internet qui ne marche pas du tout dans tout le pays. Le pays malgré une croissance économique forte depuis 2007 à du mal à combler son retard.

Samaipata

Et c'est peut-être cela qui en fait un des pays les plus beau d'Amérique Latine, l'homme n'a pas tout envahi, il n'a pas tout détruit et la nature est là.
C'est ainsi qu'à 5h du matin nous sommes arrivés par une nuit d'autobus horrible et une route exécrable, à Samaipata, petit village de 3 000 habitants, une place principale simple et des route en terre.

Centro Ecologico Cuevas

Partis depuis Sucre, nous avons rejoint Samaipata en 12h de bus pour 350km de route. Je vous laisse facilement imaginer la vitesse du bus et les conditions de la route...
Épuisés par la courte nuit et la route, faite de terre et zigzaguant à travers les Andes, nous nous sommes retrouvés éjecté du bus à 5h du mat. Débarqués sur le bord de la route principale, nous nous sommes retrouvés un peu perdu. Pas de terminal de bus, pas d'indications sur mon guide et personne autour...
BenKa, notre nouvelle amie Sarah et moi étions un peu déboussolés. Mais il n'a fallu pas longtemps pour qu'on aperçoive un vieux monsieur, qui, à force de persévérance nous indiqua la route du centre ville, éloigné d'un petit 2 kilomètres.

Notre auberge, Sarah à la Guitare, BenKa au repos - Samaipata

Une auberge complète, une autre fermée, mort de fatigue nous avons trouvé le premier hôtel disponible sur les hauteurs de la ville et nous nous sommes endormis...

Mais pourquoi tant d'efforts pour ce si petit village?
Et bien parce que c'est un des plus bel endroit de Bolivie!  Samaipata est le site de ruines pré-colombiennes extraordinaires et il abrite une nature exceptionnelle dans ses nombreux parcs comme celui d'Amboro. Et le déplacement en vaut la peine. Oui vraiment!

El Fuerte - Samaipata

"El Fuerte" est un site inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO pour la la riche culture du site. Ce fort, supposé par les conquistadors, était en fait un centre cérémoniel et religieux puissant, utilisé pas beaucoup de civilisations pré-hispaniques et même pré-incaiques.  Notre guide nous compte qu'en - 1 500 avant JC, la civilisation des "Amazonicas" le peuplaient déjà.

Puis après ce fut au tour des "Guaranis", des Incas et enfin des Espagnols. Ce site est encré de mystère et encore aujourd'hui l'interprétation y est ardue. Mais ce que l'on sait est encore plus surréaliste. 

Le fort de Samaipata se trouve au milieu de 3 écosystèmes différents! Oui il est en plein milieu de 3 types de végétations différentes! Du haut du rocher, nous pouvons les distinguer. Nous avons la région sèche, fait de petits buissons du Chaco, puis celle plus tropicale et humide de l'Amazonie et enfin celle des montagnes et des condors, les Andes. La jungle d'un côté, le "bosque" et les montagnes de l'autre! Incroyable vision! 

Notre visite est merveilleuse, le guide nous raconte l'histoire des anciens peuples, il est instruit, connait beaucoup de choses et nous plonge dans les temps anciens! Il nous compte les années de 13 mois basées sur le calendrier lunaire de 28 jours, la "Cruz Incas" sorte d'escalier à 3 marches, qui représente les liens entre le ciel, la terre et l’infra-monde, l'alignement de Samaipata, du lac Titicaca (apparition des premiers Incas) et de Cusco (leur capitale) et des solstices d'hiver et d'été...

Parque Amboro

La visite fut superbe et je rentre avec l'envie d'en savoir plus sur ces civilisations et en premier lieu sur les Incas qui me fascinent au même titre que les Mayas ou les Aztèques...

Le lendemain, nous quittons les anciennes civilisations pour se plonger dans la Parc national Amboro, un des joyaux de la nature bolivienne.

Hellecho Grande - Parque Amboro

Le parc possède une faune et flore très très riche. Étant lui aussi à la frontière entre les 3 types d'écosystèmes, son habitat est unique au monde. Le parc se situe sur les plaines proches et les versants de la Cordillère des Andes, là ou la montagne change de direction pour s'orienter plein sud.

Hellecho Grande - Parque Amboro

L'altitude varie entre 300m et 3 200 m et le climat aussi. Tempéré dans les hauteurs, chaud et humide dans les zones basses.
Le parc Amboro bénéficie de fortes précipitations, ce qui a permis à des espèces d'abonder, comme les reptiles ou les oiseaux.
On compte plus de 840 espèces d'oiseaux catalogués à ce jour. C'est un chiffre énorme car il représente plus de 60% du panel d'oiseaux en Bolivie. Une abondance supérieur à bien des pays de la Terre.

Parque Amboro

Et au milieu de toute cette richesse, nous trouvons une espèce de fougère bien particulière. Les "Hellechos gigantes"! C'est ce qui fait aussi la particularité unique du parc. On y trouve des fougères géantes, d'une taille que l'on ne retrouve nulle part ailleurs.

Hellechos Grandes - Parque Amboro

Carmelo notre guide botaniste et archéologue nous guide à travers les merveilles de ce parc, il nous montre les fougères géantes, qui dépassent bien souvent les 10 mètres! Tout juste incroyable. 

Les fougères géantes sont une vieille famille de fougères de plus de 400 millions d'années qui subsistent en capturent l'humidité et les eaux, par leur feuilles en forme de parapluies, leurs épines ou petits collecteurs sur la base de la fougère (comme le montre la photo ci-dessous). Qui n'est pas un tronc mais un entrelacement de fibres et racines.

Parmi les 17 variétés d'espèces de fougères dans le parc (sur 400 dans le monde entier), Carmelo nous explique qu'on en retrouve 2 ici qui paraissent à des arbres.
Elles sont immenses, tout le temps proche des petits ruisseaux d'eaux qui dévalent les parois et comme nous l'explique Carmelo, créaient un écosystèmes qui ne pourrait pas résister sans elles. Elles protègent les petits végétaux de l'ombre avec leur grande feuilles en forme de parapluies, elles retiennent et captent les eaux et les sédiments et permettent la vie d'autres espèces. Mais ces fougères sont très fragiles et un simple vent peut mettre à terre une plante de plus de 1 000 ans! Un écosystème fragile nous rappelle notre guide.

Hellecho Grande - Parque Amboro

 Nous traversons ces bosquets de fougères centenaires et c'est toute la Préhistoire qui apparait devant nous! Je m'attends à tout moment à croiser un iguanodon ou un stégosaure...

Hellechos Grandes - Parque Amboro

Au croisement du Chaco, de l'Amazonie et des Andes, nous progression dans un parc où à chaque nouveau mètre fait, le paysage, climat, végétation peut changer radicalement!

Parque Amboro

Nous avons marché durant 6h, gravissant les petits ruisseaux, traversant les zones de fougères géantes, atteignant les sommets. Notre guide nous a montré les différents écosystèmes, prenant son temps pour nous expliquer, prendre des pauses et des photos. Un guide qui aime sa terre et qui la partage. Cela ne s'improvise pas. Une fascinante journée qui se termine au sommets la tête dans les nuages avec les condors andins et amazoniens volant autours de nous !

Sarah y Carmelo nuestro guia - Parque Amboro

Desayuno al mate y al postre con Laura - Samaipata

De retour, une surprise nous attends! Nous retrouvons notre amie Argentine Laura rencontrée plutôt dans la ville de Sucre. Et le lendemain des "vieux compagnons de voyage" Nadège et Pierre! Surpris de les voir le matin où je décidais de partir pour une autre ville, il m'a pas fallu longtemps pour qu'ils me convainquent de rester avec eux et de partir dans une autre expédition! Un décision assez facile à prendre au vu de la beauté des alentours!

Je décida donc de rester à Samaipata quelques jours de plus et de partir dans une nouvelle expédition dans le parc Amboro. Mais cette fois-ci ce serait pour 2 jours et une nuit dans le parc!
Une nouvelle aventure et une première pour moi! Je partais donc de nouveau avec Carmelo pendant que BenKa et Sarah prenaient la moto pour suivre les traces des derniers moments d'Ernesto Guevara dit "El Che"! Un épisode assez marquant pour nous 3!

Listos para la grande aventura en el Parque Amboro

C'est bardé de sac à dos remplit d'eau, de nourriture, de sac de couchage et d'équipement que nous sommes partis visiter une nouvelle fois le parc Amboro.

Parque Amboro

Nous sommes arrivés dans le parc par une autre entrée, plus bas en altitude et surtout plus chaude et humide. Et là, encore une fois, des paysages complètements différents de ce que j'avais pu voir dans ma journée aux hellechos gigantes...

Parque Amboro

Une végétation moins dense, plus sec comme pour montrer que le "Chaco" fait parti aussi du parc.

Parque Amboro

Des paysages magnifiques! Et un arbre partout : le Taribo. Cet arbre semblable au cerisier mais aux feuilles jaunes et l'emblème de la région de Santa Cruz, typique du Chaco.

Tajibo amarillo - Parque Amboro

Tajibo amarillo  y valle - Parque Amboro

Parque Amboro

Nous marchons sur les crêtes des montagnes, descendons dans les vallées, longeons les rivières pour remonter et suivre les sommets. Pied nus on traverse les cours d'eau et l'on s'enfonce de plus en plus dans la selva (sorte de jungle moins humide), la végétation se densifie et devient de plus en plus variée. C'est là, à quelques mètres du ruisseaux que nous posons nos affaires. Après 5h de marche, nous montons le camp. Il n'y a pas grand chose, à part un toit construit d'arbre et de feuilles.

Nuestro Campamento - Parque Amboro

Le campement préparé nous continuons notre route pour s'enfoncer de plus en plus et découvrir des espèces magnifiques!

Mariposa - Parque Amboro

Parque Amboro

Phasme - Parque Amboro

Cascada- Parque Amboro

Fuego para la cocina - Parque Amboro

Une nuit fascinante, dormir au milieu de tous ces bruits, des rongeurs qui fouillent le sol, des singes qui sautent de branches en branches, des oiseaux qui traversent le ciel et puis soudain plus aucun bruit! Le vacarme de la nature laisse place au calme et au repos de tous. Les yeux se ferment et le sommeil se trouve malgré la dureté du sol, la fatigue m'emporte dans un sourire apaisant.

Parque Amboro

Le lendemain c'est dans le même vacarme que nous nous réveillons, la nature se réveille et les animaux nous chantent leur joie! Nous déjeunons, Carmelo revient avec des feuilles de "Flipa", les versent dans l'eau frémissante. Le thé à la saveur citronnelle est prêt! La nature nous offre tellement à celui qui prend le temps de l'observer et de la comprendre...

Parque Amboro

Nous levons et continuons la route. Direction les canyons pour des paysages encore une fois différents.

Coucou - Parque Amboro

Nous nous baladons dans cette nature si belle, écoutons la nature qui chante. Et comme par magie nous rencontrons le légendaire Quetzal.

El Quetzal - Parque Amboro

Le Quetzal est un oiseau rare, il possède une longue plume verte à l'arrière qui peut dépasser la longueur de son corps. 
Cet oiseau est à l'origine de légendes et de dieux puissants pré-hispanique. Comme Quetzalcoatl, le dieux " serpent à plumes de quetzal" qui fut un dieux vénéré pendant plus de 2 000 ans par de grandes civilisations comme Teotihuacan, Olmèques, Mayas ou encore Aztèques.
Cet oiseau est légendaire, à prit et prend encore une part importante dans les civilisations passées et actuelles. J'étais parti à sa recherche sans succès au Honduras, maintenant c'est fait je l'ai trouvé et je le contemple...

Parque Amboro

A dentro del mini canyon - Parque Amboro

La nature est riche et belle, nous traversons ces petits canyons, prenons des pauses pour se rafraichir et en profiter au max, des bains de boues, des glissades et des "Totai"!

Mucha proteina en la Totai - Parque Amboro

Les totai sont des petites noix de coco que l'on trouve un peu partout dans la zone du parc où nous nous trouvons. Cette petite coco n'est pas plus grande qu'une gomme (pas à mâcher ;-) ) contient 3 compartiments où s'y trouve les noix, mais pas que cela aussi. Un espèce de ver à soie s'y loge parfois et c'est le régal des locaux.
Alors on mourra pas bête aujourd'hui! Hein Pierre!

Miam Miam Miam - Parque Amboro

C'est ainsi que nous terminons notre aventure de 2 jours dans la selva du parc Amboro! Des moments magiques, un super groupe et une nature impressionnante de diversité et de richesse!

Je pense que c'est grâce à Carmelo, notre guide, sa manière d'expliquer les choses calmement, en prenant le temps nécessaire, être joyeux et comprendre le besoin de chaque personne que nous avons rencontré, compris et respecté une nature que nous avons aimé.

Leyenda - Parque Amboro

Ce soir je verrais la Bolivie d'un autre œil...

Voici la vidéo de notre merveilleuse aventure faite par Pierre (pierronimo.fr).
Un grand merci à lui pour la vidéo et les superbes photos. ;)

Viva los hellechos gigantes, viva la Naturaleza!

...

Gracias Carmelo (Chané Tours).